Clochers perdus dans la montagne, églises oubliées au-dessus de gorges tourmentées, mystérieux sanctuaires mégalithiques... Partir pour l'Arménie, c'est découvrir un musée à ciel ouvert extraordinairement préservé.
Chaque matin, Erevan se réveille sous un concert de Klaxon. Au fil des heures, les rues de la capitale arménienne s'encombrent d'un bruyant ballet de petites Lada Zhiguli et de spacieuses Volga, qui rivalisent d'ingéniosité pour doubler des trolleybus. La statue de la mère Arménie, perchée sur une colline au bout de l'avenue Mesrop Machtots, assiste impuissante, le glaive levé, à ces impitoyables chassés-croisés. Vers l'ouest, l'immense silhouette du mont Ararat, emmitouflée dans une écharpe de brume, se découpe sur l'horizon, haute de ses 5 165 mètres.
Difficile ici d'échapper à l'emprise du volcan où, le dix-septième jour du septième mois, comme nous le raconte la Bible, échouèrent Noé et son arche surpeuplée. A seulement 40 kilomètres de la ville, l'Ararat reste sans doute la figure majeure de l'imaginaire collectif arménien, à la fois objet de fierté (les Arméniens affirment descendre en droite ligne de Noé) et de frustration. Car le mont est situé aujourd'hui en territoire turc, autant dire inaccessible. Quant au pays, il n'est plus que le vestige de la Grande Arménie, l'empire de Tigrane le Grand, qui, au Ier siècle avant J.-C., s'étendait de la Caspienne à la Méditerranée, et qui a depuis été envahi et morcelé par les Romains, les Parthes, les Turcs Seldjoukides, les Russes et autres voisins aux dents longues.
Face aux envahisseurs, l'Arménie a pourtant toujours tenu bon. Une foi chrétienne originale, véritable ciment du peuple arménien, souffle sur ces hauts plateaux depuis deux mille ans. A 20 kilomètres à l'ouest de la capitale, Erevan, Ejmiatsin est le Saint-Siège de cette Eglise apostolique arménienne, rameau indépendant des chrétiens d'Orient. C'est ici que Grégoire l'Illuminateur a baptisé, il y a plus de mille sept cents ans, le roi Tiridate III. Dès lors, le christianisme devient religion d'Etat et fait de l'Arménie la première nation chrétienne, comme en témoignent aujourd'hui encore quatre mille monastères ou églises, tantôt cachés au bout la ruelle d'un village perdu, tantôt perchés sur une colline couverte d'herbes folles.
La route de l'est serpente ensuite entre les montagnes jusqu'au grand lac Sevan, où forêts de chênes et de noyers déploient leurs ramures à perte de vue. A Goshavank, village niché dans la vallée rocheuse de Tandzout, un mur de blocs cyclopéens vieux de deux mille ans jouxte le monastère au sommet d'une prairie vert tendre. Sur la façade ouest, les khatchkars, stèles ornées de croix sculptées, symboles de victoire de la vie sur la mort et de renaissance, attendent le retour du Christ depuis bientôt mille ans.
Dans les montagnes d'Ughtasar, à 3 300 mètres d'altitude, les blocs d'une coulée de basalte couverts de pétroglyphes gravés entre les Ve et IIIe millénaires invitent à poursuivre plus avant notre voyage dans le temps. ... lire la suite «Les menhirs de Zorats Karer et les pétroglyphes d'Ughtasar sont l'oeuvre d'un même peuple. Mais les scientifiques divergent sur la fonction de ces alignements: cimetière de soldats, division symbolique entre le monde des vivants et le royaume des morts, observatoire... En tout cas, une chose est sûre, comme dit le dicton préféré des Arméniens: «Hayastan, Karastan: Arménie, pays de pierres!» [ masquer ]
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